You are here: Home > Voyage > Descendant dans le cratère Haleakala d'Hawaï

Descendant dans le cratère Haleakala d'Hawaï

Update: June 19 From: BBS Author: Anonymous Tags: Tourisme

Introduction

Saisie Haleakala Crater, l'énorme embouchure du plus grand volcan de Maui, à Hawaii, se sent comme un exercice de privation sensorielle. Au fond du cratère, une étendue désolée de tordu, lave séchée atteint après une randonnée de deux heures sur un s

Advertisement

Saisie Haleakala Crater, l'énorme embouchure du plus grand volcan de Maui, à Hawaii, se sent comme un exercice de privation sensorielle. Au fond du cratère, une étendue désolée de tordu, lave séchée atteint après une randonnée de deux heures sur un sentier taillé dans sa paroi, le silence est absolu. Pas un souffle de vent. Aucun insectes passant. Pas de chants d'oiseaux. Puis je ai pensé que je ai détecté tambours. Était-ce l'écho fantomatique d'un rituel antique? Non, je ai finalement réalisé, ce était mon propre battement de coeur, tonnerre dans mes oreilles.

De cette histoire


En 2008, les experts acoustiques National Park Service ont constaté que les niveaux sonores ambiants dans cratère Haleakala étaient près du seuil même des droits de l'audience, malgré la popularité du parc. Près d'un million de personnes par année visitent le parc, dont beaucoup aussi montent à son plus haut-Haleakala point de 10023 pieds de sommet et regarder en bas au vaste champ de lave séchée ci-dessous, qui, en 1907, l'écrivain et aventurier Jack London appelés "un atelier de la nature encore encombré avec les débuts premières de monde de décision."

Le volcan aujourd'hui en sommeil, qui a émergé de l'océan Pacifique il ya plus de un million d'années, prend les trois quarts de la masse continentale de Maui. Bien que son intérieur, dont le rebord est 7 1/2 miles de long et 2 1/2 miles de large, est communément appelé un cratère, les géologues se réfèrent à lui comme une «dépression érosion" parce qu'il n'a pas été créé par une éruption, mais par deux vallées qui fusionnent . Pourtant, il ya eu une activité volcanique fréquente sur son sol. La datation au carbone et l'histoire orale Hawaiian suggèrent que la dernière éruption se est produite entre 1480 et 1780, quand un cône sur le flanc sud de la montagne envoyé lave flambée jusqu'à la baie La Pérouse, à environ deux miles de la pointe sud de Maui, près de la ville touristique moderne de Wailea.

Seul un petit nombre de visiteurs à Haleakala descendre au fond du cratère. Ceux qui font l'effort, que Londres a fait à cheval avec sa femme, des amis et une bande de cow-boys d'Hawaï, se trouver dans une étrangement beau monde de fragile, lave tordu. "Vagues de lave en dents de scie vexés la surface de cet océan bizarre», écrit l'auteur de L'Appel de la forêt », tandis que sur l'autre main se pose des crêtes et des stigmates de forme fantastique déchiquetées." Les premières impressions du cratère comme un désert sans vie sont rapidement dissipés. Lichens et les fleurs sauvages délicates parsèment le paysage, avec une plante bizarre trouve nulle part ailleurs sur la terre appelée ahinahina ou Haleakala silversword. La plante pousse jusqu'à un demi-siècle comme une boule dense de feuilles métalliques d'aspect, produit une seule haute flèche qui fleurit une seule fois, avec une fleur rouge sang brillant, puis meurt. Hawaiian oiseaux en voie de disparition prospèrent ici, y compris la plus grande colonie de nidification des pétrels hawaïennes ou uau, qui laissa échapper un cri de aboiements particulière, et oies hawaïennes, appelé nene.

Bien qu'une grande partie du cratère est l'ocre et couleur de cendre de alpine cendres désert, les régions orientales sont d'un vert luxuriant, avec étendues de forêt de fougères vierge. Le groupe de Londres a campé ici, entouré de fougères et de cascades anciens. Ils mangeaient viande de boeuf séchée, de chèvre poi et sauvage, et écouté les cow-boys chanter par le feu de camp, avant de descendre vers l'océan Pacifique via une pause dans le cratère appelé Kaupo Gap. "Et pourquoi ... Sommes-nous les seuls bénéficiant de cette grandeur incomparable?» At-il demandé à haute voix, selon son épouse, Charmian, dans son mémoire 1917, Notre Hawaii.

Sur mon expédition solitaire, le silence de Haleakala n'a pas duré longtemps. Comme je l'ai choisi mon chemin à travers les champs de lave, les premières rafales de vent sont arrivés, puis les nuages ​​denses qui ont été remplis avec de la bruine glacée. Bientôt, la température a été en chute libre et je pouvais à peine voir mes pieds pour le brouillard. Tonnerre était en plein essor au moment où je ai atteint Holua cabine, l'un des trois refuges publics conçus en 1937 de séquoia avec l'aide du Civilian Conservation Corps. Ils sont les seuls abris artificiels dans le cratère autre que cabines parc de rangers. Je ai allumé un poêle à bois comme le ciel éclaté en foudre. Pour le reste de la nuit, des langues de crépitement de lumière illuminent les champs de lave fantomatiques, contorsionnées. Pele, la déesse hawaïenne volatile de feu et des volcans, doit avoir été déplu.

L'histoire du parc national Haleakala est inséparable de celle de Hawaï lui-même, dont la transformation du royaume du Pacifique indépendant 50e État américain a été largement oubliée sur le continent. Lorsque le gouvernement fédéral a créé le parc en 1916, moins de deux décennies après qu'il a saisi l'archipel, elle a ignoré l'importance culturelle du cratère pour Hawaïens autochtones. Mais ces dernières années, la situation ancienne de Haleakala a gagné une attention nouvelle.

Une partie du groupe d'îles plus reculées du monde, Maui fut d'abord colonisée par l'homme autour de l'an 400 à 800, peut-être par les Polynésiens, qui sont arrivés en pirogues à balancier après avoir navigué 2,000 miles de la mer ouverte. Appelé Alehe-la par les anciens Hawaïens, imposant pic de l'île devint connu comme Haleakala, ou «Maison du Soleil" Ce est à partir de ses sommets sacrés, légende veut que le demi-dieu Maui lasso le soleil comme il passait au-dessus, ce qui ralentit son passage à travers le ciel de prolonger sa chaleur vivifiante.

Bien anciens Hawaïens ont construit leurs villages le long de la côte luxuriante de Maui et les pentes de Haleakala, beaucoup ont effectué des visites sur le cratère, mais combien ne sont pas connus. "Il n'y avait aucune habitation permanente», dit Elizabeth Gordon, culturel gestionnaire de programme des ressources du parc. "Juste campings temporaires, parfois dans des grottes et des tunnels de lave. Mais ce était un endroit très spécial. "

Le sommet a été le site des cérémonies religieuses, dit Melanie Mintmier, un archéologue travaillant avec le personnel de service de parc dans Haleakala. "Il ya des anciens sites rituels le long du bord, et les lieux sacrés dans le cratère que nous connaissons de légendes et de traditions orales." Les anciens Hawaïens vint aussi de chasser les oiseaux, qui ont fourni des plumes pour les manteaux de cérémonie ainsi que la nourriture, et de se tailler herminettes de basalte d'une carrière sur le côté ouest de la jante. De nombreux sentiers de pieds enroulés par le cratère, et un chemin a également été pavée. Les parties de lui survivre, ainsi que les vestiges de plates-formes du temple, les abris de pierre et des cairns. Mais les autorités du parc ne seront pas divulguer les lieux parce que beaucoup des endroits restent sacré. "Hawaïens aujourd'hui utilisent certains des mêmes sites dans Haleakala comme leurs ancêtres utilisés à des fins de cérémonie», dit Gordon. «Ce est une culture vivante dynamique."

"Un tableau de rituels se produisent encore sur Haleakala," dit Kiope Raymond, professeur associé d'études hawaïennes à l'Université de Hawaii Maui College (et indigènes d'Hawaï). "Célébrations de la saison, le solstice, commémorations, ou culte de différentes divinités." Visiteurs sont peu susceptibles de remarquer les allées et venues, dit-il, parce que les pratiquants visitent souvent des lieux sacrés, seuls ou en petits groupes. Un rite qui dit Raymond est encore pratiqué sur Haleakala est l'enterrement de cordon ombilical de nouveau-nés à côté des ossements des ancêtres de la famille. "Comme beaucoup de gens amérindiennes, les os des morts sont [considérés] référentiels d'énergie spirituelle, ou mana, et sont vénérés par les Hawaïens autochtones."

L'isolement culturel de l'Europe des îles hawaïennes a pris fin en 1778, lorsque l'explorateur britannique Capt. James Cook leva l'ancre sur la grande île. Huit ans plus tard, un explorateur français, le comte de La Pérouse, a atterri sur Maui. Commerçants, des missionnaires et des baleiniers européens et américains ont suivi, ce qui porte le christianisme et maladies dévastatrices. Les nouveaux arrivants abord connus pour monter Haleakala étaient un trio de prédicateurs puritains de la Nouvelle-Angleterre qui travaillent à une mission dans le port de Lahaina Maui. Dirigée par les Hawaïens indigènes le 21 Août 1828, William Richards, Lorrin Andrews et Jonathan F. Green partirent un camp à la base de la montagne au sommet. Près de crépuscule, ils se regardaient vers le sol du cratère. Dans le missionnaire Herald l'année suivante, ils ont signalé que la beauté du coucher du soleil, il pourrait être reproduit que par "le crayon de Raphaël."

Un autre touriste intrépide impatients de voir le cratère était un journaliste peu connu qui se appelle Mark Twain. À 31 ans, en 1866, Twain avait essayé le surf à Oahu pour l'Union Sacramento ("Aucun indigènes, mais jamais à maîtriser l'art de la surf-bain à fond," at-il rapporté) et se émerveillait de volcans actifs sur la grande île. Intention de rester, mais une semaine à Maui, il a fini par rester cinq, manquant ses délais entièrement. «Je ai eu du bon temps», écrit-il. «Je ne aurais pas dupe loin de tout ça par écrit ... sous aucune considération que ce soit." Une aube, Twain a rejoint un groupe de touristes au sommet de Haleakala et a été émerveillés; il a appelé le lever du soleil "le spectacle sublime que je ai jamais été témoin." Il a également signalé roulant rochers géants dans le cratère de les regarder "aller dévalant les côtés presque perpendiculaires, bondissant de trois cents pieds à un saut."

Dans son livre 1911 de Voyage sur le Pacifique, La Croisière du Snark, Jack London a exhorté les Américains à prendre le bateau à vapeur de six jours de San Francisco à Honolulu et le bateau de nuit à Maui pour voir le cratère pour eux-mêmes. "Haleakala a un message de beauté et de merveille pour l'âme qui ne peut être livré par procuration," écrit-il. Le naturaliste John Burroughs a souscrit, louant dans ses 1912 essai «Vacances à Hawaï." Worth Aiken, le guide local qui l'a emmené au sommet, rappelle que Burroughs se en haleine pendant une dizaine de minutes à la jante, a alors déclaré "la grandiose vue de ma vie. »Dans une lettre ultérieure à Aiken, Burroughs a comparé le cratère avec les volcans actifs de la grande île d'Hawaï. "Kilauea est un aperçu dans les profondeurs de l'enfer, mais Haleakala est une vue des gloires du ciel: et ont été le privilège jamais donné pour moi de voir à nouveau l'un des deux, je le ferais sans hésiter retour à Haleakala."

En 1916, le Congrès a créé le parc national de Hawaï, qui comprenait Haleakala, ainsi que Kilauea et le Mauna Loa sur la grande île, puis n'a fourni aucun financement. Comme un membre du Congrès a noté, «Il ne devrait rien coûter à courir un volcan." Peu de décideurs semblait se soucier de ce Hawaïens indigènes pensé à tourner leur sommet sacré dans une attraction touristique.

Reine Liliuokalani d'Hawaï avait été déposé par un coup seulement quelques années plus tôt, en 1893, par une coalition d'hommes d'affaires américains et européens, soutenus par les marins américains et Marines. Malgré une rébellion ultérieure par les Hawaïens indigènes et une pétition massive pour un retour à l'indépendance, les colons immigrants ont continué à faire pression sur les Etats-Unis d'annexer le îles.L'hôtel nation l'ont fait en 1898, après la guerre hispano-américaine a convaincu le Congrès que l'archipel était un tremplin essentiel pour l'influence du Pacifique. Après l'annexion, la langue hawaïenne ne était plus enseignée dans les écoles, et la culture indigène sèche.

Initialement, il y avait peu d'augmentation du nombre de haole (blancs) et d'autres non-Hawaïens qui a fait le voyage de temps à nouveau parc de Maui. Le premier garde-temps plein n'a pas été nommé jusqu'en 1935, lorsque l'exécution d'une route vers le sommet a commencé à attirer davantage de visiteurs. En 1961, le National Park Service a déclaré Haleakala un parc séparé, tout en conservant les protections environnementales strictes.

Mais la protection du patrimoine culturel du cratère décalé jusqu'à ce que l'on appelle la Renaissance hawaïenne des années 1970, une résurgence de la culture hawaïenne en partie inspiré par les mouvements amérindiennes. Dans le même temps, une nouvelle génération de Hawaïens a commencé à exprimer la frustration que leur relation à la terre ancestrale avait été rompu.

"Le ressentiment ne existe et ce est une chose mal à l'aise», explique Sarah Creachbaum, actuel surintendant du parc. "Mais le personnel travaille très dur à briser les barrières. Nous essayons d'intégrer les connaissances traditionnelles dans les pratiques de gestion. "Le parc emploie aujourd'hui gardes indigènes d'Hawaï, dit-elle, et cherche à utiliser l'histoire orale autochtone et les connaissances environnementales dans ses programmes. Nouveaux projets se déroulent en consultation avec Kapuna (aînés de la famille) et les chiffres de la communauté, même si le processus est compliqué par le nombre de groupes et d'organisations indigènes d'Hawaï. (Contrairement à de nombreuses tribus amérindiennes, Hawaïens autochtones ne sont pas reconnus comme un groupe distinct par le gouvernement fédéral et ne ont pas de négociation unique ou de la voix.)

"Pour le moment, de nombreux Hawaïens sont reconnaissants que le National Park Service joue un rôle protecteur pour la terre que leurs ancêtres ont surveillés pendant», dit Raymond Kiope. "Mais nous voyons aussi la nécessité d'Hawaïens de revenir une sorte de souveraineté sur leur terre, qui a été pris d'eux sans leur consentement." Il fait des arrangements sur le continent, où les Amérindiens sont donnés un degré de souveraineté sur leur propre terre, comme des modèles pour ce qui pourrait être fait à Maui. (Un exemple est le parc tribal Navajo de Monument Valley en Arizona et de l'Utah, où le Navajo gèrent avec succès un paysage emblématique américaine.) "La gérance de Haleakala doit être retourné à Hawaïens», dit Raymond.

"Haleakala détient un grand nombre d'espèces en voie de disparition», dit Matt Wordeman, président des Amis du parc national Haleakala, un groupe de bénévoles qui aide cabines de réparation, retirez les plantes envahissantes et soutenir l'élevage d'oies hawaïennes. Il dit chaque parc national doit équilibrer les besoins de tous les jours avec la préservation "et Haleakala descend lourdement sur le côté de la préservation." Pas de marche hors-pistes, pas de feux et pas de camping dans les zones non désignées.

Parc surintendant Creachbaum dit les espèces envahissantes sont le plus grand défi. À Hawaii, où les plantes et les animaux à l'extérieur arrivent tous les jours, leur contrôle est presque un travail de Sisyphe. Au cours des dix dernières années, le cerf des axes, originaire de l'Inde, ont été introduites à Maui-plus probable par les chasseurs et ont commencé à sauter les clôtures érigées autour du parc dans les années 1970. "Tout comme les humains, les autres espèces découvrent que Hawaï est un endroit agréable à vivre», dit Creachbaum.

Et le cratère est un endroit formidable à visiter. Sur mon dernier matin, je me suis réveillé comme arbres d'or de la lumière du soleil ont commencé rampante à travers les champs de lave, illuminant les falaises derrière moi. Je me suis précipité sur les rochers derrière ma cabine, entré dans une grotte, dont l'utilisation comme un camping peut revenir mille ans, d'être enveloppé une fois de plus dans le silence. "Si vous passez du temps à tous l'intérieur Haleakala," Raymond me avait dit, "vous serez saisis par ce que Mark Twain a appelé ses« solitudes de guérison. » Il induit la tranquillité et incite à la réflexion. Peuples proches de la terre tous les sommets trouver sacré. Ce est aussi près que l'on peut obtenir dans les cieux. "

Tony Perrottet contributeur fréquent est l'auteur de Grand Tour du pécheur. Le photographe Susan Seubert est basée à Portland, Oregon, et Maui.

Advertisement
12